Dolce & Gabbana nutzten den zweiten Tag der Pariser Modewoche, um theatralische Ablenkung zu betreiben. Das Ziel war es, die Aufmerksamkeit von Schuldenproblemen, Kontroversen auf dem Laufsteg und Management-Umstrukturierungen abzulenken. Die Kollektion setzte auf die charakteristische italienische Ästhetik, die von der Lebensfreude inspiriert war. Auf dem Laufsteg zeigten sie eine „molto sexy“ Ästhetik, die Euro-Sommer-Stile überzeichnete. Es erschienen eng anliegende Weste und Mikroshorts, die kurze Hosen unschuldig erscheinen ließen, während einige Modelle nackt blieben. Jeans wurden zerrissen oder mit funkelnden Juwelen bedeckt, und T-Shirts zeigten Darstellungen von sizilianischen Zitronen und antiken Amphitheatern.
Die SS27-Kollektion markierte die erste Herrenkollektion seit dem misslungenen, einfarbig weißen Casting des Vorjahres und die erste Show seit dem Rücktritt von Stefano Gabbana als Vorstandsvorsitzender. Die Designerin hatte im Dezember den Rücktritt als Vorstandsvorsitzender der Firma erklärt, die sie mit Domenico Dolce 1985 gemeinsam gründet hatten. Im Januar wurde Stefano Cantino, der ehemalige Geschäftsführer von Gucci, als Mit-Geschäftsführer neben Alfonso Dolce, dem Bruder von Domenico, ernannt. Die Rolle von Gabbana als Co-Kreativdirektor blieb jedoch unverändert.
In einem turbulenten Luxusmarkt sah sich das Modehaus mit einer Schuldenlast von 391 Millionen Pfund konfrontiert. Berichte besagten, dass das Unternehmen im Rahmen von Verhandlungen mit Gläubigern eine mögliche Veräußerung und Pacht von Immobilien in der Stadt erwog. Während das Label bei Preisverlosungen weiterhin präsent war, kämpfte die Marke aufgrund einer breiteren Flaute im Luxussegment mit erheblichen Schwierigkeiten. Die Show am Samstag erinnerte die Fans an das, was das Haus am besten konnte: Überfluss.
Parallel dazu konzentrierte sich Paul Smith, der britische Leiter für Herrenmode, auf seine Spezialität: das maßgeschneiderte Sakko. Hinter den Kulissen lobte Smith den Aufschwung des Anzugs bei jungen Menschen, die sich von der Generation X distanzierten. Er bemerkte, dass viele Kunden mit Hoodies während der Pandemie aufgewachsen waren und nun eine „elegantere“ Erscheinung suchten.
Smith verglich diese Entwicklung mit Harry Styles, der von flamboyanten Bühnenoutfits zu zurückhaltenderer Schneiderkunst und Krawatten für seine Tour überging. Smith zeigte, dass seine jüngere Mannschaft Referenzen aus den 80er- und späten 90er-Jahre-Laufsteg-Schneiderkunst aus seinem Archiv zog. Er erklärte, dass der Anzug in vielen Köpfen Formalität oder Anlässe wie Hochzeiten bedeutete. Er versuchte, diesen Anzug jedoch entspannter zu gestalten, indem er Ärmel aufrollte oder Kragen aufklappte. Auf dem Laufsteg zeigten zudem ungeknöpfte Westen und Hemden, die einen Blick auf die Haut erlaubten.
Smith beschrieb seine Anzüge als „etwas anders“ und mit „wahrgenommenem Wert“, der durch eine spezielle Nähtechnik gewährleistet wurde. Diese Technik sorgte dafür, dass der Stoff sich um den Körper krümmte. Zudem verwendeten er leichte Stoffe, die sich nicht leicht falten ließen, sowie markante Details wie Krokodil-Knöpfe und Reversnadeln, die auf alltägliche Gegenstände anspielten.