Die Handwerkskunst Indiens bildete jahrzehntelang eine unsichtbare Kraft hinter einigen der begehrtesten Modeerscheinungen der Welt. Die Zardozi-Stickerei auf einem Dior-Kleid, die Ledersandalen mit T-Riemen bei einer Prada-Präsentation oder die Spiegelarbeit auf einer Fendi-Tasche – die Fertigkeit indischer Kunsthandwerker war die Grundlage für vielerorts hochgefragte Mode. Diese Arbeit begann nun, ihren eigenen Platz im Rampenlicht zu finden, wobei das in Mumbai ansässige Textil- und Stickerei-Atelier Chanakya International an vorderster Front stand.
Chanakya feierte in diesem Monat sein vierzigjähriges Bestehen und präsentierte drei Ausstellungen, welche die Entwicklung des Unternehmens von einem Stickerei-Kraftzentrum zu einer heutigen Kultur- und Handwerksinstitution darstellten. Karishma Swali, die das Unternehmen leitete, erzählte von dem reichen Textil- und Handwerkserbe Indiens. Sie betonte, dass das Erbe in vielen Aspekten unvergleichlich sei und der einzige Ort sei, an dem diese Traditionen fortgeführt wurden. Sie argumentierte, dass das, was Indien heute besaß, Teile der Welt verloren hatte.
Chanakya verfügte über ein Netzwerk von tausendvierhundert Handwerkern, von denen einige in der dreizehnten Generation Handwerker waren, die hunderte von Sticktraditionen beherrschten und fast jede Luxusmarke bedienten. Unter den wiederbelebten Techniken befand sich die Mogulzeitliche Silberfiligran-Stickerei, bekannt als Chaand Jaal, die in einer leichteren Form wieder eingeführt wurde und seitdem ein fester Bestandteil von Haute-Couture-Kollektionen wurde. Dior zeigte 2023 eine Partnerschaft mit Chanakya auf dem Gateway of India in Mumbai, was eine hochrangige Anerkennung der indischen Handwerkskunst darstellte. Die Laufstegsbekleidung zeigte Saris-inspirierte Röcke, lebendige Madras-Karo-Sets und Nehru-Kragenjacken.
Diese Kooperationen stützten sich auf über Generationen weitergegebtes und verfeinertes Fachwissen und benötigten institutionelle Unterstützung, um zu überleben. Das Kalhath-Institut, ein Zentrum zur Bewahrung des Handwerks in Lucknow, führte Residencies durch, die Künstler aus aller Welt mit lokalen Handwerkern verbanden. Mohammed Amine Dadda, Mitbegründer des Kalhath-Instituts, beschrieb die definierende Eigenschaft der indischen Handwerkskunst als „Intelligenz der Hand“ – einen sensiblen, langsamen und kumulativen Prozess, der auf Geduld und Geschicklichkeit beruhte. Er erklärte, dass ohne diese technische Meisterschaft und die erhebliche Zeit, die für die anspruchsvollsten Stücke nötig war, Haute Couture und zeitgenössischer Luxus ihre ambitioniertesten kreativen Visionen nicht verwirklichen konnten.
Diese Meisterschaft beschränkte sich nicht auf Textilien. Bei Schmuck suchten globale Luxusmarken seit langem das in Jaipur ansässige Gem Palace, das 1852 von der Kasliwal-Familie gegründet wurde und von dieser Familie noch geführt wurde. Samarth Kasliwal, 33, erklärte, dass ein Teil des Reizes in der visuellen Sprache der indischen Kunst selbst lag. Er betonte, dass die indische Kunst durch die wiederkehrende Verwendung von Blumenmustern und Tieren inspiriert sei, welche über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg reisten.
Mit zunehmender Sichtbarkeit wurde die Frage der Anerkennung und Aneignung schwieriger zu ignorieren. Eine Ralph Lauren-Roben von der Kollektion 2027 stieß auf Kritik, da viele Inder darauf hinwiesen, dass die Stickerei, die die Marke als „Verzierung“ bezeichnete, stark an die indische Zardozi erinnerte, ohne dass eine entsprechende Anerkennung erfolgte. Fendi geriet in die Kritik, als die Spiegelarbeit einer Baguette-Tasche aus der Herbst-/Winterkollektion Motive aus den Gujarati-Handwerken zeigte. Fendi würdigte die Handwerker von Chanakya in einem Social-Media-Video, doch die Produktbeschreibung auf der Webseite erwähnte keine indische Inspiration und das Etikett lautete „Made in Italy“. Fendi antwortete auf die Nachfrage, indem sie ihre „kreative Partnerschaft“ mit Chanakya betonte und ihre Verpflichtung zur Unterstützung des indischen Handwerks erneuerten.
Anthropologin Phyllida Jay, Autorin von „Inspired by India: How India Transformed Global Design“, deutete an, dass diese Geschichten über Ateliers, die hochqualifiziertes indisches Handwerk im gehobenen Bereich der europäischen Luxusmode und High Fashion produzierten, Teil einer breiteren Paradigmenverschiebung seien. Sie sah eine Umkehrung: weg von einer kolonialen Geschichte der Extraktion hin zu einer, in der Inder selbst eine Stimme darüber erhielten, wie ihr Handwerk dargestellt wurde. Swali sicherte diese Sichtbarkeit auch durch die Chanakya School of Craft, welche ein achtzehnmonatiges Programm zur kostenlosen Stickertraining und einem Reisehonorar für Dutzende von Frauen anbot. Sie betonte den intergenerationellen Charakter der Initiative und die Notwendigkeit, Frauen aus der Exklusion herauszuholen.