Pierpaolo Piccioli präsentierte mit seiner ersten Balenciaga-Couture-Kollektion eine Neuinterpretation der Marke. Der Designer nahm die Aufgabe mit großer Sorgfalt an, obwohl er fünfundzwanzig Jahre Erfahrung bei Valentino besaß. Die Vorbereitung der Show dauerte neun Monate, in denen das Atelier mit Bildern gefüllt war, die von einem Kleid aus den Jahren 1961 bis hin zu Kunstwerken der spanischen Goldene Ära reichten. Diese Bilder zeigten Zurbaráns schicke Heilige und Velázquez’s kindliche Figuren sowie einen monumentalen Hepworth-Fels.
Der Stil von Balenciaga zeichnete sich durch Kleidung aus, die dem Körper standhielt. Die organischen Kokonformen und Glockenformen boten Raum für Luftbewegung und teilten eine DNA mit einer Hepworth-Skulptur, weniger mit einfachen Hosen oder Oberteilen. Die Art und Weise, wie das Material durch den Schnitt in den Raum gehoben wurde, vermittelte eine mysteriöse und wundersame Atmosphäre. Piccioli betrachtete Balenciaga als „einen Philosophen für das Gefühl in einem Kleid“.
Die Show fand unter einer sengenden Pariser Sonne statt, was luftige Kleidung, die den Körper nicht berührte, äußerst attraktiv machte. Ein besticktes Seidengazar-Mieder stieß aus dem Körper heraus und ließ das Material bei jedem Schritt der Modelin umhauen. Piccioli respektierte das Erbe von Balenciaga, entwickelte es jedoch nach seinen eigenen Vorstellungen. Er kombinierte traditionelle Elemente mit einer modernen Ästhetik, wie beispielsweise Jeans und Sonnenbrillen zu Cristóbal Balenciagas doppelt geknöpften Schnitten.
Die Kollektion zeigte eine vertikale Anordnung von drei fuchsiafarbenen Puffbällen, die auf dem Laufsteg wie ein riesiges Schachstück wirkten. Piccioli betonte die Freiheit der Mode und erklärte: „Haute Couture war eine Welt ohne Karten. Es gab keine Grenzen für die Vorstellungskraft.“ Er nutzte eine kräftige Farbpalette, die in Ultraviolett, Anis oder Lavendel gesättigt war.
Ein modernisierender Geist prägte die Designs, insbesondere bei den Hosen, die mit Federn oder mit einem großen Ballkleid-Schleier versehen waren. Piccioli wollte die Mode nicht zu weit von der Realität entfernen. Er aktualisierte die historischen Maßanfertigungsmethoden durch moderne Technologie. Körper wurden mittels dreidimensionaler Technologie gescannt und die Blaupause der Kleidung entsprechend digital angepasst. Piccioli forderte jedoch, dass diese technischen Fortschritte auf dem Laufsteg unsichtbar blieben, um den Fokus auf die Magie der Frau in einem Kleid zu lenken.
Parallel dazu vollzog Silvana Armani mit ihrer zweiten Armani Privé-Couture-Show einen entschlosseneren Schritt. Ihre Rolle in der Mode wurde durch die Nachfolgeplanung ihres Onkels definiert, während Leo Dell’Orco die Herrenmode übernahm. Die Armani-Imperium legte Wert auf Konsistenz und elegante Zurückhaltung. Obwohl die Veränderungen unter den neuen Designern sanft verliefen, spiegelten sich persönliche Akzente auf dem Laufsteg wider. Silvana Armani erklärte, dass sie seit dem Tod ihres Onkels keine Freude an Hüten hatte, und ihre persönliche Stilrichtung, die Hosen sowohl für den Abend als auch für den Tag trug, manifestierte sich in einer Präsentation, bei der Hosenanzüge Kleidern übertrafen.